No meu copo 107 - Quinta da Alorna 2004

No meio de tantos vinhos de gama baixa que não passam da vulgaridade que temos apreciado nas últimas semanas, encontrámos outro no Ribatejo que se destaca da mediana: o Quinta da Alorna 2004. Não é Reserva, não é Colheita Seleccionada, não é monocasta, é simplesmente o Alorna. E é bom.

Tem outro aroma logo na prova, outra estrutura na boca, outra complexidade, outro final, com um leve toque a especiarias e ligeiro frutado, com taninos redondos mas presentes, a pedir uma carne mais bem temperada ou mesmo um prato de caça.

Não sendo excepcional nem deixando de ser um vinho da mesma gama dos anteriores, neste a matéria-prima parece ter sido mais bem tratada, o que confirma a razão pela qual muitas vezes temos preferências pelos vinhos de certas casas. São aquelas em que mesmo os vinhos menos bons... são sempre bons. É o caso desta Quinta da Alorna com esta entrada de gama que não envergonha ninguém.

Kroniketas, enófilo esclarecido


Vinho: Quinta da Alorna 2004
Região: Ribatejo (Almeirim)
Produtor: Quinta da Alorna Vinhos
Grau alcoólico: 13,5%
Castas: Tinta Roriz, Syrah, Castelão, Alicante Bouschet
Preço em feira de vinhos: 2,68 €
Nota (0 a 10): 7

No meu copo, na minha mesa 106 - Casal da Coelheira Reserva 2003; Chico Elias (Tomar)

Este é um daqueles restaurantes que aparecem em todos os roteiros gastronómicos, tendo granjeado tal fama que só se consegue lá ir marcando mesa com antecedência. Fica situado no lugar de Algarvias, na periferia de Tomar.
Fui lá almoçar num domingo e cheguei cedo, quando o restaurante ainda estava vazio. Existe uma primeira sala que dá acesso à sala maior, decorada com alguns motivos alusivos ao Ribatejo. Uma das principais referências da ementa é o coelho na abóbora e foi esse o prato previamente encomendado. O dito animal vem cozinhado dentro duma abóbora, cujo tamanho varia com o tamanho da dose, sendo acompanhado por batatas e grelos cozidos. Para quatro adultos e duas crianças calhou-nos uma abóbora… enorme, donde sobrou quase metade.
O coelho vem cozido num molho muito espesso que só é entrecortado pelos legumes do acompanhamento. Come-se, come-se, e aquilo nunca mais acaba. Convém não esquecer que antes do prato propriamente dito, vêm para a mesa uma série de entradas que desde logo enchem metade do estômago se formos atrás do engodo: feijoada de caracóis (picante), morcela de arroz e petingas no forno.
Quando finalmente somos derrotados pela quantidade de comida, abre-se outro leque de escolhas para a sobremesa, onde acabámos por cair no tradicional leite-creme.
E depois deste fartanço, perguntam vocês, qual é o balanço? Pois digo que todos esperávamos... não mais, mas melhor. Tudo em grande quantidade, mas a qualidade não é nada de extraordinário que justifique tanta fama. Estaremos perante um daqueles casos em que se adormece à sombra da fama adquirida, ou será que a fama é mais artificial do que merecida? Já me aconteceram outros casos de grandes famas não corresponderem à realidade encontrada, como foi o caso do Ramalhão, em Montemor-o-Velho. Enfim, vale a pena a experiência, mas fica aquém da expectativa criada por tanta publicidade. O Expresso, por exemplo, deu-lhe “garfo de ouro” em 2004, 2005 e 2006. Vale a pena ir ao site do jornal e ver os comentários dos leitores na secção “Boa cama, boa mesa”.
Quanto ao vinho, as opções não eram muito variadas, e mais uma vez houve alguma dificuldade para encontrar um vinho da região (Ribatejo) de qualidade, como já tinha acontecido no Almourol. Para não cairmos sempre nos alentejanos, escolhemos um tinto Casal da Coelheira Reserva de 2003. Diga-se que não passa da mediania. É um vinho medianamente encorpado, não muito robusto e não muito aromático. Está longe de outros como os Fiúza, os Casa Cadaval ou o Falcoaria, por exemplo, e também não parece querer ir muito mais além.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Restaurante: Chico Elias
Rua Principal, 70 - Algarvias
2300-302 Tomar
Telef: 249.311.067
Preço médio por refeição: 30 €
Nota (0 a 5): 3,5

Vinho: Casal da Coelheira Reserva 2003 (T)
Região: Ribatejo
Produtor: Centro Agrícola de Tramagal
Grau alcoólico: 13,5%
Castas: Touriga Nacional, Cabernet Sauvigon, Alicante Bouschet

Preço no restaurante: 10 €
Nota (0 a 10): 5,5

No meu copo 105 - Quinta Sá de Baixo 2003

Outro vinho do Douro da gama média-baixa com um perfil correspondente. Não difere muito do anterior, em estrutura, em aroma, em acidez, em fim de boca.

Mediano de corpo, fácil de beber, pouco exuberante nos aromas, é outro exemplo de vinho do Douro da gama média-baixa que perde claramente para outras regiões.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Quinta Sá de Baixo 2003 (T)
Região: Douro
Produtor: Dão Sul, Sociedade Vitivinícola - Encostas do Douro
Grau alcoólico: 13%
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca
Preço em feira de vinhos: 2,88 €
Nota (0 a 10): 6

No meu copo 104 - Lavradores de Feitoria 2003

Já tínhamos provado um branco desta casa, no restaurante “O Orelhas”, que não agradou de todo. Agora provámos um tinto bem mais simpático. Relativamente leve, aberto, macio. Frutado e com alguma frescura resultante de uma certa juventude ainda presente.

De grau alcoólico moderado e com taninos macios, elegante na boca mas com um final curto. Mais um vinho a preço razoável aparentemente sem grandes pretensões. Bebe-se com facilidade, embora sem encantar. Pelo mesmo preço há dezenas de outros mais apelativos.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Lavradores de Feitoria 2003 (T)
Região: Douro
Produtor: Lavradores de Feitoria
Grau alcoólico: 13%
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca

Preço em feira de vinhos: 3,59 €
Nota (0 a 10): 6

Brevemente nas Krónikas Vinícolas

Krónikas duma viagem a Paris

Kroniketas, enófilo viajante

No meu copo 103 - Catarina 2005

Um dos vinhos brancos mais conceituados da península de Setúbal tem este nome singelo, simplesmente Catarina, em homenagem a D. Catarina de Bragança.
Produzido na Quinta da Bacalhôa com as castas Fernão Pires e Chardonnay e fermentado parcialmente em barricas de carvalho, apresenta aquela acidez tão típica do Chardonnay combinada com a madeira que nos vinhos portugueses os torna por vezes um pouco difíceis de beber, perdendo um pouco a elegância.
Já aqui apreciei vários exemplares de Chardonnay portugueses e franceses e tenho sempre esta dificuldade com os Chardonnay portugueses. Em conversa com o tuguinho, comentava ele “tu e o Chardonnay…”. De facto, ainda não encontrei nenhum que me agradasse plenamente. Neste caso, a combinação com o Fernão Pires torna-o mais frutado e macio, mantendo-se uma boa estrutura na boca e um final prolongado.
Pelo que fica dito, não é dos meus brancos de eleição mas pode ser uma boa aposta com pratos de peixe algo complexos, entradas, patés, não tanto com comidas leves. No entanto, o preço justifica a compra.

Kroniketas, enófilo esclarecido


Vinho: Catarina 2005 (B)
Região: Terras do Sado
Produtor: Bacalhôa Vinhos
Grau alcoólico: 13,5%
Castas: Fernão Pires, Chardonnay
Preço em feira de vinhos: 3,18 €
Nota (0 a 10): 7

No meu copo 102 - Serras de Azeitão 2005

Foi este o vinho bebido na refeição descrita no post anterior. Produzido pela Bacalhôa Vinhos, é um vinho aberto, macio, com pouco corpo e ainda com muita juventude que lhe dá alguma frescura na prova, adequado para refeições mais simples. Com pratos de confecção complexa perde-se no meio de tantos sabores porque não tem estrutura nem aromas que possam enfrentar a riqueza daqueles pratos.

Sendo barato, posiciona-se no fundo da gama de vinhos da Bacalhôa. É um vinho simples e honesto, uma aposta para o dia-a-dia, sem pretensões a grandes voos e nesse patamar bebe-se bem, tanto assim que o incluímos nas nossas sugestões.

Bom para uns grelhados ao ar livre em tarde de sol, é o que o perfil deste vinho me traz à ideia. Provavelmente num dia de verão e ligeiramente refrescado.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Serras de Azeitão 2005 (T)
Região: Terras do Sado
Produtor: Bacalhôa Vinhos
Grau alcoólico: 13,5%
Castas: Touriga Nacional, Aragonês, Syrah, Merlot
Preço em feira de vinhos: 2,35 €
Nota (0 a 10): 6

Na minha mesa 101 - Cozinha Velha (Palácio de Queluz)

Iniciamos a segunda centena de provas das Krónikas Vinícolas com uma visita ao restaurante da pousada adjacente ao Palácio de Queluz. Chama-se Cozinha Velha e proporcionou-nos uma refeição quase sublime em dia de aniversário.
Quem não souber da existência daquele restaurante, passa ao pé do palácio e não fica a saber, porque nada o indica e a entrada não se vê de longe. Só entrando no parque do palácio é que se vê uma porta com uma ementa.
Ao entrarmos deparamos com uma sala enorme, sumptuosa, bem ao estilo dum local para reis e presidentes. Uma decoração que não consigo descrever e da qual espero que a foto dê uma pequena ideia. Somos atendidos por empregados trajados a rigor, não se ouve um ruído na sala, toda a gente fala quase em surdina.
A mesa também está decorada, com velas e flores. Antes da ementa vêm dois empregados com cestos de pão variado perguntar-nos qual é que queremos e servem-no num pires à parte.
A ementa é de cortar o fôlego. Tanto os pratos como os preços, mas quase salivamos só de ler e ficamos ali a ler aquilo vezes sem conta até nos conseguirmos decidir. Finalmente pedimos duas doses de “cabritinho de leite frito em banha de porco, sobre telha de massa folhada, mousse de grelos e broa de milho”, uma “codorniz desossada e recheada com alheira de Mirandela, sobre puré de batata trufado” e um “lombinho de porco ibérico com migas de espargos e poejos e molho de Bulhão Pato”. Uff!
Comecei com o cabrito (na foto) mas uma inesperada aparição de cogumelos no molho da codorniz obrigou a uma troca de pratos, ficando eu a deliciar-me com o prato da ave. O cabrito era bom mas relativamente vulgar, mas a codorniz estava espectacular. Aquela combinação de acompanhamentos é fantástica e ainda fui buscar mais uns bocados da magnífica mousse de grelos ao prato do cabrito.
Nas sobremesas não foi preciso escolher. Fomos à mesa central e servimo-nos no buffet de sobremesas, onde constavam frutas, doces e queijos e onde ainda estava disponível um “decanter” com Vinho do Porto Tawny a 4,5 € o copo.
O vinho? Uma escolha menos feliz para a refeição em causa. A ideia era experimentar o vinho velho da casa mas este já não existe, tendo sido substituído pelo Serras de Azeitão. Sem ver a carta mandámos vir esse, que sendo bebível ficou muito aquém da categoria da refeição que merecia um vinho com outro nível. Fica para outra ocasião.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Restaurante: Cozinha Velha
Pousada D. Maria I, Largo do Palácio de Queluz
2745-191 Queluz
Telef: 21.435.661.58
Preço médio por refeição: 40 a 50 €
Nota (0 a 5): 5

As 100 primeiras provas - Receitas

As nossas receitas:

Bife à café
Bifes com ervas de Provence
Cataplana de robalo e gambas
Filetes de robalo com agrião
Mousse de chocolate
Surf'n'Turf com legumes chineses no wok
Waterzoo de frango

As 100 primeiras provas - Restaurantes

As nossas apreciações a restaurantes:

A Carvoaria (Cascais) - 4,5
A Travessa do Rio (Lisboa) - 5
Abano (Praia do Abano - Guincho - Cascais) - 3,5
Adega da Tia Matilde (Lisboa) - 4
Adega e Presuntaria Transmontana (Vila Nova de Gaia) - 4
Almourol (Tancos - Vila Nova da Barquinha) - 4
Alqueva (Amadora) - 4
Arcoense (Braga) - 5
Área Benta (Trancoso) - 4
Cacho d'Oiro (Régua) - 3
Chafariz do Vinho - Enoteca (Lisboa) - 5
Coreto de Carnide (Lisboa) - 4
Falésia (Praia da Rocha - Portimão) - 5
La Campania (Lisboa) - Italiano - 4
Le Delizie (Ferragudo - Portimão) - Italiano - 4,5
Lusitano (Praia da Rocha - Portimão) - 4
O Cortiço (Viseu) - 4,5
O Galeão (Lagos) - 4,5
O Jacinto (Lisboa) - 4
O Orelhas (Queijas) - 3,5
Ramalhão (Montemor-o-Velho) - 2
Vallecula (Valhelhas) - 5
Vasku's Grill (Lisboa) - 4
Vinhos & Comidas (Praia da Rocha - Portimão) - 2,5

As 100 primeiras provas - Tintos estrangeiros

As nossas apreciações a vinhos tintos estrangeiros:

África do Sul
Text, Cabernet-Merlot - 7,5

Espanha
Ochoa, Tempranillo 2002 - 7

Itália
Lambrusco Dell'Emilia - Torre Cole - 5
Chianti Clássico - Terraiolo 2004 - 7,5
Nero d'Avola 2002 - 6
Pasqua, Sangiovese 2005 - 6

Paris sera toujours Paris!

Enquanto o Kroniketas andar por terras de França, vou ser eu a tentar manter os índios sedentos de vinho fora do forte.

tuguinho, enófilo esforçado

As 100 primeiras provas - Tintos do Alentejo

As nossas apreciações a vinhos tintos do Alentejo:

A. C. Borba, Alfrocheiro 2002 - 8
A. C. Borba, Aragonês 2002 - 7
A. C. Borba Reserva (rótulo de cortiça) 2001 - 8
Aragonês (Esporão) 98 - 8
Aragonês (Esporão) 2002 - 8
Carmim, Bastardo 2000 - 8,5
Carmim, Cabernet Sauvignon 2000 - 8,5
Conde d'Ervideira Reserva 2003 - 5
Convento da Tomina 2005 - 8
Conventual 2005 - 5,5
Grão Vasco 2004 - 6
Herdade da Figueirinha 2004 - 5,5
Herdade do Peso, Alfrocheiro 2000 - 10
Herdade do Peso, Aragonês 2000 - 7
Herdade dos Grous 2004 - 7
Herdade Grande 2002 - 7,5
João Portugal Ramos, Aragonês 2001 - 7,5
João Portugal Ramos, Syrah 2001 - 6
João Portugal Ramos, Tinta Caiada 2001 - 7
João Portugal Ramos, Trincadeira 2002 - 8
Montado 2002 - 6,5
Planura Reserva 2002 - 4
Quinta da Terrugem 97 - 6,5
Reguengos Garrafeira dos Sócios 99 - 8
Roquevale, Aragonês 99 - 5
Sogrape Reserva 2000 - 8,5
Tinto da Talha Grande Escolha 2004 - 8
Trincadeira (Esporão) 98 - 8
Vinha da Defesa 2003 - 7,5
Vinha da Defesa 2004 - 8

As 100 primeiras provas - Tintos da Estremadura, Ribatejo e Terras do Sado

As nossas apreciações a vinhos tintos da Estremadura, Ribatejo e Terras do Sado:

Estremadura
Caves Velhas, Castelão 2000 - 6,5
Monte Judeu, Aragonês 2002 - 7,5
Quinta do Sanguinhal 98 - 8
Vinha da Nora 2002 - 8

Ribatejo
Casa Cadaval, Cabernet Sauvignon 99 - 7,5
Caves Velhas, Castelão 2000 - 6,5
Conde de Vimioso 2002 - 6

Terras do Sado
Adega de Pegões, Colheita Seleccionada 2001 - 8
Caves Velhas, Castelão 2000 - 6,5
Má Partilha, Merlot 2000 - 7
Palmela Pingo Doce, Colheita Seleccionada 2000 - 7,5
Pinheiro da Cruz 97 - 8
Pinheiro da Cruz 99 - 7
Pinheiro da Cruz 2003 - 7

As 100 primeiras provas - Tintos do Douro, Trás-os-Montes, Dão e Bairrada

As nossas apreciações a vinhos tintos do Douro e Trás-os-Montes, Dão e Bairrada:

Douro e Trás-os-Montes
Bons Ares (Trás-os-Montes) 2002 - 8
Cister da Ribeira 2001 - 5
Duas Quintas 2003 - 8
Passadouro 2003 - 6,5
Quinta do Crasto 2003 - 6
Quinta do Portal Reserva 2000 - 6
Quinta dos Aciprestes 2003 (1) e (2) - 7,5
Sogrape Reserva 2000 - 8,5
Vinha Grande 2001 - 8

Dão
Álvaro Castro 2004 - 8,5
Casa de Santar 2003 - 6,5
Casa de Santar Reserva 2003 - 8
Grão Vasco 2003 - 5
Meia Encosta 2001 - 6,5
Paço dos Cunhas de Santar 2004 - 7
Porta dos Cavaleiros, Reserva Seleccionada 75 - 10
Quinta de Cabriz, Colheita Seleccionada 2003 - 6,5
Quinta de Saes 2003 - 5
Quinta dos Carvalhais, Touriga Nacional 2000 - 6,5
Sogrape Reserva 2000 - 8

Bairrada/Beiras
Caves São João Reserva 85 - 7
Conde de Cantanhede Reserva 95 - 7
Frei João 2000 - 7,5
Luís Pato Vinha Pan 99 - 7,5
Marquês de Marialva Reserva, Baga 2003 - 7,5
Messias Garrafeira 95 - 7
Quinta do Encontro, Merlot-Baga 2001 - 7

As 100 primeiras provas - Vinhos do Porto, verdes e espumantes

As nossas apreciações a vinhos do Porto, verdes, espumantes e rosés:

Verdes
Deu La Deu, Alvarinho 2004 - 7

Espumantes e champanhes
Codorníu (Espanha) - 7
Moët et Chandon (França) - 9
Murganheira Bruto Reserva 2002 - 7
Torre de Menagem 2004 (Verde espumante) - 9
Veuve Clicquot (França) - 9

Rosé
Conde de Vimioso 2004 - 5
Lancers 2005 - 6,5
Mateus - 6,5
Quinta do Monte d'Oiro Clarete 2003 - 8
Vinha da Defesa 2005 - 6,5

Vinhos do Porto
Niepoort Vintage 2003 - 8,5
Quinta do Infantado LBV 2001 - 6,5
Ramos Pinto LBV 98 (nota não atribuída)
Real Companhia Velha Vintage 2001 - 7,5

Vinhos brancos nacionais - prós e contras

O comparsa do Saca-a-rolha deu o mote: prós e contras nos vinhos brancos nacionais, e foi buscar como exemplo dois posts publicados recentemente aqui nas KV e no Pingas no Copo, deixando no ar a hipótese de termos, eu e o Pingus, opiniões contrárias acerca dos brancos portugueses.
Bom, meus caros, eu mantenho aquilo que disse em relação às castas estrangeiras usadas nos brancos portugueses, e também em relação a não sermos um país de grandes brancos. De facto, as provas que tenho feito é que me conduziram a essa opinião, porque não tenho nenhum “parti-pris” em relação aos vinhos brancos, como não tenho em relação a nenhum tipo de vinho, seja ele verde, rosé, espumante ou generoso. Nos primeiros tempos das Krónikas Vinícolas tive oportunidade de reproduzir alguns textos que já tinha escrito anteriormente nas Krónikas Tugas a esse respeito, intitulados “Reflexões à volta da garrafa”. Podem lê-los aqui:
Reflexões à volta da garrafa (1) - O preço é só um começo
Reflexões à volta da garrafa (2) - Os fundamentalistas
Reflexões à volta da garrafa (3) - Fácil de beber é mau?
Reflexões à volta da garrafa (4) - Vinho é tinto, branco é refresco e verde é a cor da garrafa?
Reflexões à volta da garrafa (5) - Beber tinto à temperatura ambiente?

Embora o tinto seja o meu tipo de vinho preferido, não rejeito qualquer outro. Aliás, um dos artigos que escrevi começava precisamente com aquela frase onde às vezes se diz, meio a sério meio a brincar, que vinho é tinto, branco é refresco e verde é a cor da garrafa.
Repescando algumas opiniões então expressas, referi até que acho mais fácil (e mais “aceitável”, digamos) acompanhar carne com vinho branco do que peixe com vinho tinto. No Verão, principalmente, e com algumas carnes brancas, já tenho optado por vinho branco com bons resultados. Foi o que fiz na minha última visita ao Chafariz do Vinho. Com as entradas, se o repasto for em casa, também prefiro servir um branco. Aliás, sendo o branco normalmente mais leve, também se pode tornar mais versátil que o tinto. Por exemplo, Frei João branco com bife na pedra. Só a ideia choca, não choca? Mas só experimentando é que se sabe, e olhem que não fica nada mal.
A questão está em saber “que” brancos é que temos, e continuo a achar que a qualidade média é claramente inferior à dos tintos. Se calhar também não é tão fácil fazer um bom branco como um bom tinto, devido à diferente matéria-prima (ausência das películas das uvas no processo de fermentação dos brancos, sabendo-se que é à película que os tintos vão buscar boa parte das suas características mais importantes). Mas por isto ou por aquilo, tenho provado muitos brancos que têm ficado longe de me agradar. Em relação aos alentejanos, por exemplo (eu que sou fã dos tintos do Alentejo) não há nenhum que me tenha agradado até agora, nem o Esporão que é sempre considerado um dos melhores (ainda não provei o Pêra-Manca, mas tenho uma garrafa à espera). Acho-os sempre rústicos, agrestes, amargos. Nesse aspecto vou até pela opinião mais radical do João Paulo Martins que acha que o Alentejo só devia produzir tintos.
O problema que encontro nos nossos brancos é precisamente a tal falta de “finesse” que encontrei no Saga, dos Rothschild, que raramente se encontra nos portugueses, e que é mais evidente quando comparamos vinhos feitos com castas como a Chardonnay ou Sauvignon Blanc. A explicação mais lógica é precisamente a de que o nosso clima não propicia vinhos brancos elegantes e frescos, tornando-os pesados e ásperos, além de que se continua inexplicavelmente a exagerar no grau alcoólico. No entanto, se procurarem mais para trás nos posts que escrevemos sobre brancos, verão que tenho alguns brancos de eleição em Portugal, concretamente em duas regiões: Terras do Sado e, principalmente, Bucelas, que para mim tem os melhores brancos nacionais (isto em termos genéricos, naturalmente). Se calhar porque têm o perfil que mais me agrada, a tal “finesse”. Também tenho encontrado alguns bons no Dão, na Bairrada e no Douro (ainda não provei o Redoma, por exemplo, que tem sido muito elogiado, mas hei-de lá ir qualquer dia).
Conclusões? Podem vocês tirá-las, se quiserem, mas a minha é que não sou propriamente contra, corroboro até a opinião do Pingus de que os nossos brancos estão a ganhar o seu espaço, mas também acho que lhes falta percorrer um grande caminho até atingirem a excelência. Talvez as regiões mais altas sejam a melhor aposta para se chegar lá.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Veja aqui as nossas apreciações a vinhos brancos, nacionais e estrangeiros:

Portugueses
Adega de Pegões, Colheita Seleccionada 2005 - 6,5
Bucellas, Arinto 2004 - 6,5
Bucellas Caves Velhas 2003 - 7,5
Casa de Santar 2004 - 6,5
Dão Caves Velhas 2003 - 5,5
João Pires 2004 - 8
Planalto - 7
Prova Régia, Arinto 2004 - 8
Quinta da Alorna, Colheita Tardia 2003 - 6,5
Quinta de Cabriz, Experiência VL-1 99 - 7
Quinta de Cidrô Reserva, Chardonnay 2004 - 6
Três Bagos, Sauvignon Blanc 2003 - 4
Vinha Grande 2005 - 6

Estrangeiros
Barons de Rothschild, Saga R 2005 (França) - 8
Cimarosa, Chardonnay (Chile) - 6
Trebbiano 2005 (Itália) - 5,5
William Fevre 2004 (França) - 7,5
William Fevre, Sauvignon Blanc 2004 (França) - 8,5

A má notícia e a boa notícia

A má notícia já era conhecida, é que José Maria Soares Franco deixou a Sogrape, o que deixa os apreciadores algo órfãos, mas a boa notícia é que se juntou a João Portugal Ramos para fazerem um projecto comum de vinhos no Douro. Vem tudo explicado pelos próprios na Revista de Vinhos deste mês, que recebi anteontem em casa.
Sabendo o que estes dois enólogos são capazes de produzir, só se pode esperar um resultado de altíssima qualidade. Vamos ficar à espera cheios de curiosidade e de interesse, e de certeza que o que sair... vamos provar.

Kroniketas, enófilo esclarecido

No meu copo 100 - Dão Sogrape Reserva 2000

Fazemos hoje o 100º post sobre vinhos e restaurantes neste blog, e atingimos a centena da melhor maneira, com mais uma prova da Sogrape. Um bom parceiro do Reserva do Douro, referido no post anterior, é o Reserva do Dão, outra das nossas referências incontornáveis desde há mais de uma década.
Habitualmente menos exuberante que o Douro em termos de aroma, um pouco mais frutado e, curiosamente, com a mesma idade o Dão apresentou-se com um perfil mais jovem, com uma cor mais fechada. Não deixa de ser igualmente curioso que os Reservas do Douro estejam a ser comercializados primeiro que os do Dão para colheitas do mesmo ano, o que significa que estão a evoluir mais depressa. Nesta dupla prova de reservas da Sogrape confirmou-se uma clara maior evolução do Douro, que foi adquirido em 2003, enquanto o Dão foi adquirido em 2006.
Comparativamente, este Dão Reserva sempre foi menos fino que o Douro Reserva, embora fizesse também uma boa parceria para a maioria dos pratos de carne. Nas variadas experiências que tivemos com este vinho, atingiu o seu esplendor com pratos requintados de carne como tornedó, faisão, perdiz, assados no forno e costeletas de novilho muito mal passadas. Um bom corpo, uma acidez correcta, frutado quanto baste, um grau alcoólico moderado e um bom fim de boca, fazem dele uma boa companhia para quase todas as ocasiões.

A Sogrape tem também, há muitos anos, outro Reserva no Dão conhecido por Dão Pipas, de que já apanhámos algumas relíquias com mais de 30 anos, que estão num patamar semelhante a este Reserva. Não sabemos se ambos irão desaparecer para dar lugar apenas aos Quinta dos Carvalhais, o que será uma pena. Se assim for, que a nova aposta supere a anterior, porque essa perspectiva para o Douro ainda está longe de lá chegar.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Dão Sogrape Reserva 2000 (T)
Região: Dão
Produtor: Sogrape
Grau alcoólico: 12,5%
Preço em feira de vinhos: 9,89 €
Nota (0 a 10): 8

No meu copo 99 - Douro Sogrape Reserva 2000

Já havia saudades de um vinho assim. Conhecemos os Reservas da Sogrape há mais de uma década, praticamente desde que eles surgiram no mercado. Os primeiros Reservas que provámos foram o Douro de 1987 e o Dão de 1985, encontrados na feira de vinhos do Pingo Doce de 1992, ainda com o rótulo bege e recortado. Daí para cá fomos acompanhando a sua evolução e os lançamentos nas várias regiões, principalmente no Dão, onde é contemporâneo do Douro, depois na Bairrada e há cerca de 3 anos no Alentejo.
Há cerca de oito anos, os dois basbaques que fazem este blog tiveram uma refeição memorável (e cara, a cerca de 10 contos por cabeça) no desaparecido “Nobre” da Ajuda, regada por um não menos memorável Douro Sogrape Reserva de 95, um vinho de grande categoria que nos encheu verdadeiramente as medidas. Essa colheita viria, aliás, a merecer uma edição especial para a Expo 98 com um rótulo alusivo à expedição, vendido no pavilhão do G7, uma associação dos 7 maiores produtores nacionais de vinho, de que a Sogrape naturalmente faz (ou fazia) parte. Dessa colheita ainda comprámos várias garrafas, a preços entre os 1800 e os 2000 escudos. Poucos meses depois tivemos o grato prazer de degustar uma garrafa dessa colheita nesse célebre e único jantar.
Como sabem aqueles que nos visitam, somos fãs quase incondicionais dos vinhos da Sogrape, que nunca nos deixam ficar mal, a não ser nalgum caso excepcionalíssimo. Estes reservas têm mantido ao longo dos anos um padrão de qualidade uniforme e sempre elevado, por um preço que não sendo dos mais baratos consideramos, ainda assim, claramente merecedor do investimento.
Este Douro de 2000 foi apreciado recentemente na companhia de pratos diversos como um valente cozido à portuguesa, com todos os matadores, digamos, uns bifes com ervas de Provence, umas perdizes estufadas. E o menos que podemos dizer é que esteve bem à altura de todos. De cor púrpura, bem retinto, com um bouquet estupendo e um sabor a condizer, neste vinho de sete anos a fruta, como é óbvio, já tinha evoluído para outros sabores bem mais subtis, um fundo especiado, um ligeiro fumado e frutos vermelhos, mas tudo muito aveludado e de taninos domados a ligarem lindamente com os 13 graus de um álcool que nem se sentia. Boa estrutura sem ser pesado e um longo fim de boca completavam o quadro.
Já o provámos em diversas ocasiões com cabrito no forno, costeletas de novilho, bifes, assado misto, arroz de caça, perdiz, sei lá que mais... E fica bem com praticamente tudo. Em suma, o que se deseja mais de um vinho? Que voe?
Claro que este é presença obrigatória permanente nas nossas garrafeiras e nas nossas sugestões. E se for verdade que a Sogrape vai deixar de produzir estes Reservas, será uma grande perda e uma má decisão. Porque o Vinha Grande, que supostamente será o seu sucessor, ainda lhe fica uns furos abaixo.

tuguinho e Kroniketas, enófilos e tudo

Vinho: Douro Sogrape Reserva 2000 (T)
Região: Douro
Produtor: Sogrape
Grau alcoólico: 13%
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca

Preço em feira de vinhos: 10,99 €
Nota (0 a 10): 8,5

No meu copo 98 - Ochoa, Tempranillo 2002

Continuamos esta pequena ronda por vinhos estrangeiros para falar agora de um
espanhol, adquirido directamente no país de origem. Proveniente da região vinícola de Navarra, no norte de Espanha, na zona do país basco, este Ochoa é feito com a casta Tempranillo, o nome espanhol da nossa Tinta Roriz (a norte) ou Aragonês (a sul).

Este vinho mostrou um perfil na linha de outros que tenho experimentado feitos de Tempranillo, que é um pouco diferente dos que temos por cá. É um tipo de vinho que talvez se aproxime dos nossos vinhos do Douro, com as especiarias bem marcadas na prova assim como a presença da madeira, outra característica habitual.

Tem uma boa estrutura, cor retinta e bom fim de boca, parecendo adequado para pratos bem condimentados. No entanto, acho a madeira demasiado marcada, o que molda todo o perfil do vinho. Pessoalmente não é uma característica que me agrade muito, gosto de um toque de madeira na conta certa, mas quando ela sobressai não me seduz. Com menos madeira, seria um excelente vinho.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Ochoa, Tempranillo 2002 (T)
Região: Navarra (Espanha)
Produtor: Bodegas Ochoa - Navarra
Grau alcoólico: 13%
Casta: Tempranillo
Preço na origem: cerca de 8 €
Nota (0 a 10): 7

No meu copo 97 - Chianti Clássico, Terraiolo 2004

Há algumas semanas voltei ao local do crime, o restaurante italiano Le Delizie (em Ferragudo, junto a Portimão), especializado em massas. Desta vez escolhemos um vinho tinto com outro nome, um Chanti Clássico da marca Terraiolo.

Finalmente um vinho italiano encheu-me as medidas. Desta vez não me apareceu um daqueles vinhos italianos tão habituais, meio aguados, com pouco corpo, pouco consistentes, demasiado delgados na boca, quase neutros no aroma. Este tem corpo, uma boa estrutura com final de boca longo, alguma especiaria no final, um vinho mais “quente” do que é habitual nos tintos italianos.

Sem perder o perfil característico da maior parte dos vinhos italianos que tenho provado, mostra-se contudo com outro porte, o que é desde logo indiciado por uma cor mais carregada que o habitual. Já tinha bebido outros exemplares de Chianti que não fugiam ao padrão habitual, mais aberto e leve, mas este, talvez por ser clássico, está claramente num outro patamar.
Um nome a fixar.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Chianti Clássico, Terraiolo 2004 (T)
Região: Chianti (Itália)
Produtor: Tre Bi - Monteriggioni
Grau alcoólico: 12,5%
Preço no restaurante: 15 €
Nota (0 a 10): 7,5

No meu copo 96 - Barons de Rothschild, Saga R 2005

Nas feiras de vinhos de 2006 aproveitei alguns bons preços de vinhos estrangeiros no Jumbo para adquirir umas quantas garrafas de vinhos espanhóis, franceses e italianos por pouco dinheiro. Consumo habitualmente poucos vinhos destes porque não costumo comprá-los. Seguindo um pouco a lógica de não sobrecarregar demasiado a vasta lista de compras, escolhi alguns brancos, tintos e rosés dentro das opções disponíveis, uns com algum conhecimento de causa e outros apostando um pouco no escuro.
Dentro destes apareceu um branco de Bordéus da famosa casa Barons de Rothschild, o que tornou a aposta menos incerta. Um destes fins-de-semana, perante um apetitoso pargo no forno (sim, no forno aquilo até se come muito bem, não é tuguinho?), refresquei esta garrafa para acompanhar a refeição. Posso dizer que em boa hora o fiz, porque me saiu uma excelente surpresa. Duma assentada bebi meia garrafa ao almoço. É destes brancos que eu gosto. Uma cor citrina aberta e brilhante, cristalina, um aroma entre o frutado e o floral, com grande elegância e suavidade, fez uma excelente companhia ao peixe com batatas às rodelas e molho espesso.
Como refere o contra-rótulo, este vinho feito de Sauvignon e Sémillon tem aquilo que falta quase sempre nos brancos portugueses de castas estrangeiras que tenho apreciado aqui no blog: a finesse. É isso mesmo que não encontro nos Chardonnay e Sauvignon Blanc portugueses, que me aparecem sempre agressivos, enjoativos e com álcool em excesso. Cada vez que provo um branco francês, mais me convenço que o nosso país não é, definitivamente, um país de brancos na maior parte das regiões, e que estas castas estrangeiras não são adequadas para o nosso clima. O excesso de calor tira-lhes a frescura e a elegância, ao contrário do que acontece com as tintas, como a Cabernet Sauvignon, para as quais o clima é propício a um maior amadurecimento que lhes arredonda os taninos.
Este Saga R de 2005 vai ficar com uma referência de destaque para futuras compras. Pareceu-me ser um branco muito versátil, próprio para pratos de peixe mais fortes como o pargo no forno, ou mais leves, dada a sua elegância. A não esquecer: um branco com finesse.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Saga R 2005 (B)
Região: Bordéus (França)
Produtor: Les Domaines Barons de Rothschild - Bordéus
Grau alcoólico: 12,5%
Castas: Sauvignon, Sémillon
Preço em feira de vinhos: 6,14 €
Nota (0 a 10): 8

No meu copo 95 - Quinta do Encontro, Merlot-Baga 2001

Se fosse agora este vinho seria certamente um Bairrada. Como é de 2001, apesar de ser duma empresa da Anadia, que fica em pleno coração da Bairrada, é um Regional Beiras porque tem Merlot.
Eis aqui uma combinação interessante. Neste vinho a casta Merlot desempenha um papel semelhante àquele que tem nas combinações com Cabernet Sauvignon. Amacia a aspereza da casta mais adstringente. Neste Quinta do Encontro nota-se o frutado e a macieza do Merlot sem deixar de se sentir a pujança da Baga, embora já um pouco diluída.
Resultou um vinho equilibrado, com bom corpo e uma boa estrutura, mas suave. Para aqueles que não são apreciadores do Bairrada clássico devido precisamente à adstringência característica dos vinhos de Baga enquanto jovens, este casamento entre Merlot e Baga permite uma abordagem diferente e mais suave. A idade do vinho também ajuda, pois já repousou algum tempo na garrafa, mas ainda mostra uma grande vivacidade, sem sinais de cansaço nem evolução excessiva.
Foi comprado na feira de vinhos do Pingo Doce de 2002 e, por aquilo que custou, apresenta uma boa relação preço-qualidade.

Kroniketas, enófilo esclarecido

PS: Este vinho, na colheita de 2004, já aqui tinha sido comentado num post do desafio "Prova à Quinta" sobre vinhos feitos com Baga.

Vinho: Quinta do Encontro, Merlot-Baga 2001 (T)
Região: Beiras
Produtor: Dão Sul, Sociedade Vitivinícola - Quinta do Encontro
Grau alcoólico: 13%
Castas: Baga, Merlot
Preço em feira de vinhos: 6,25 €
Nota (0 a 10): 7

No meu copo 94 - Casa de Santar Reserva 2003

Continuamos no Dão para falar de um vinho que já é um clássico e uma das marcas mais prestigiadas da região: o Casa de Santar Reserva, neste caso a colheita de 2003.

A Casa de Santar passou recentemente para a gestão da Dão Sul, que se tornou a empresa mais representativa da região e tem-se pautado pela produção de bons vinhos que têm ajudado a recuperar o prestígio da região. Espera-se que na Casa de Santar prossiga essa política e não descaracterize os vinhos da marca.

No caso deste Reserva de 2003, trata-se dum vinho com aquela elegância típica e inigualável do Dão. Já em tempos falámos do Casa de Santar normal, que é um vinho bastante agradável, mas este, sendo um Reserva, naturalmente está noutro patamar.

Tem uma boa estrutura na boca, sem deixar de ser macio, aberto e suave. Uma bela cor rubi, brilhante, com um frutado não muito pronunciado e um bom equilíbrio entre o álcool e a acidez. Tem sido uma aposta segura e um daqueles vinhos que nunca desiludem. Uma presença garantida nas nossas escolhas.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Casa de Santar Reserva 2003 (T)
Região: Dão
Produtor: Dão Sul, Sociedade Vitivinícola - Soc. Agrícola de Santar
Grau alcoólico: 13,5%
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro
Preço em feira de vinhos: 8,27 €
Nota (0 a 10): 8

No meu copo 93 - Dão Álvaro Castro 2004

Álvaro Castro é um dos produtores com maior prestígio na região demarcada do Dão. Sedeado em Pinhanços, no distrito da Guarda, a meio caminho entre Seia e Gouveia, há mais de uma década que os vinhos de Álvaro Castro se têm vindo a impor no panorama nacional sobretudo pelas marcas Quinta de Saes e Quinta da Pellada. Nas últimas feiras de vinhos surgiu no Continente um vinho de 2004 com a marca do produtor, sem mais referências adicionais. As Krónikas Vinícolas apostaram no produto simplesmente por causa do nome do produtor.
No fim-de-semana do Carnaval tive oportunidade de abrir uma delas num almoço no Alentejo, para acompanhar uma açorda de perdiz, seguida de um robalo escalado na brasa (a garrafa já estava aberta, por isso não valia a pena mudar) e por fim o resto da perdiz frita. A impressão foi excelente. Apresentou uma cor granada muito concentrada, fugindo aos padrões típicos da região, desenvolvendo aromas secundários algum tempo depois de estar no copo, com aroma pronunciado a frutos vermelhos e uma acidez muito equilibrada com álcool em dose moderada. Mas para além duma boa concentração de corpo apresentou aquela elegância típica dos vinhos do Dão, que dificilmente qualquer outra região conseguirá igualar. Revelou-se um daqueles vinhos que quanto mais se bebe mais apetece beber.
Seguramente será uma das melhores apostas deste produtor. Aproveitando o facto de ter decorrido a feira de queijos, enchidos e vinhos do Continente onde estava disponível a colheita de 2005, aproveitei para ir lá adquirir mais uma garrafa, até porque o preço não é excessivo. Sem dúvida um grande vinho. Teve entrada directa nas nossas sugestões.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Álvaro Castro 2004 (T)
Região: Dão
Produtor: Álvaro Castro
Grau alcoólico: 13%
Preço em feira de vinhos: 6,85 €
Nota (0 a 10): 8,5

No meu copo 92 - Monte Judeu, Aragonês 2002

Há pouco mais de três anos desloquei-me em família para um almoço de aniversário ao restaurante “O Labrego”, na Feliteira, perto de Dois Portos (na zona de Torres Vedras). Este restaurante ainda há-de merecer uma apreciação mais detalhada aqui nas Krónikas Vinícolas depois duma visita que se espera para breve, mas por agora o que interessa referir é que ao escolher o vinho foi-nos apresentado pelo responsável um tal Monte Judeu de 2002, da Adega Cooperativa de Dois Portos, da casta Aragonês.
Comecei por torcer o nariz porque os vinhos que conhecia da zona de Torres Vedras eram dos piores que já tinha bebido, mas como nos foi dito que o referido vinho tinha sido premiado resolvemos arriscar. O almoço era cabrito no forno com arroz de miúdos (divinal, por sinal) e pedia um vinho bem encorpado e com alguma robustez, e a casta Aragonês parecia ser uma garantia de qualidade que poderia também fornecer essas características.
O resultado foi mais uma surpresa pela positiva. Apareceu-nos um vinho cheio de pujança, com bastante corpo a envolver o conjunto e com os taninos bem vivos a marcar uma adstringência final, associados a um certo carácter apimentado típico da casta. Sem dúvida, um vinho ainda por domar, pois tinha apenas um ano de existência, a precisar de algum tempo de garrafa.
Perante tão surpreendente revelação, no final adquirimos duas garrafas para levar para casa, cabendo-me ficar com uma que agora abri. Passaram três anos e agora o vinho apresentou-se muito mais macio, os taninos já quase não se notam, bebe-se com muito mais facilidade. Curiosamente, no entanto... fiquei com saudades do que tinha bebido há 3 anos. Aquela agressividade que tinha enquanto novo e que entretanto perdeu parecia, afinal, ser a própria alma do vinho. Acho que esperei tempo demais para ver como ele evoluiu. Tornou-se um vinho diferente que ganhou em suavidade o que perdeu em juventude e pujança. Como entretanto adquiri um exemplar de 2003, vou tratar de bebê-lo rapidamente para ver se ainda o apanho em plena força.
A conclusão que tiro desta experiência é que vale a pena bebê-lo novo para lhe apreciar toda a vivacidade que o afasta da vulgaridade.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Monte Judeu, Aragonês 2002 (T)
Região: Estremadura (Torres Vedras)
Produtor: Adega Cooperativa de Dois Portos
Grau alcoólico: 13%
Casta: Aragonês
Preço: cerca de 9 €
Nota (0 a 10): 7,5

II Encontro de Eno-Blogs - A ausência

Pois é, nós não estivemos presentes porque rumámos a outras paragens bem mais a sul, mas o Vinho da Casa (o anfitrião), o Copo de 3, o Pingas no Copo, o Que tal o vinho?, o Saca-a-Rolha, o Vinho a Copo e Os Vinhos estiveram e, pelo que já lemos, estiveram muito bem. Parece que na já célebre mesa 81 jogou-se forte e a parada foi realmente alta. Um grande TCHIM TCHIM para vocês, rapazes!
Agora só nos resta esperar pelo 3º encontro e prometer estar presentes com uma boa representação. À vossa.

tuguinho e Kroniketas, enófilos a seco

No meu copo 91 - Porto Quinta do Infantado LBV 2001

Pois que do jantar dos "bandalhos" (e não "cambada", como equivocamente o Kroniketas referiu) parece que me calhou dissertar sobre o vinho dos finalmentes (ou dos quase-finalmentes, porque alguns acabaram mesmo foi com uma aguardente do INIA) - um LBV do ano de 2001, da Quinta do Infantado.

Já me foi dado provar uns quantos LBV, uns filtrados, outros não, e de diversos estilos. Cumpre-me assim confessar várias coisas: acho que os filtrados ficam pífios, quando comparados com os que não sofreram essa operação; gosto mais dos que assumidamente são mais "frutados".

Posto isto, direi que este Quinta do Infantado não me encheu as medidas. É certo que se bebe sem problema, mas pareceu-me demasiado seco e delgado para os meus gostos em termos de LBV, apesar de não ser filtrado. Já bebi bem melhor da Ramos Pinto ou da Dow's, para só mencionar alguns.

Em conclusão, pelo preço que este custou há coisas melhores. Mas nisto como noutras coisas, é uma questão de gosto, e os gostos não se discutem. Lamentam-se!

tuguinho, enófilo esforçado

Vinho: Porto Quinta do Infantado LBV 2001 (T)
Região: Douro/Porto
Produtor: Quinta do Infantado
Grau alcoólico: 19,5%
Castas: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinto Cão
Preço em feira de vinhos: 12,89 €
Nota (0 a 10): 6,5

No meu copo 90 - Pinheiro da Cruz

O primeiro contacto que tive com este vinho foi na já longínqua colheita de 1991, então através duma amiga que tinha contactos com alguém que adquiriu a garrafa directamente na produção. Tinha um carimbo no rótulo com o ano de colheita e a indicação original no brasão de que provinha da prisão de Pinheiro da Cruz, ali para os lados de Grândola e Melides.
Era um vinho surpreendente, com um perfil um pouco rústico, cheio de corpo e robustez, daqueles vinhos que se “mastigam” e nunca mais acabam. Rapidamente se revelou apropriado para se bater com pratos bem fortes e condimentados, e ao longo dos anos tive oportunidade de comprar e beber algumas vezes em restaurantes. Uma das melhores combinações que encontrei foi com um arroz de lebre muito condimentado, malandrinho e com um molho muito espesso que comia no Barrote Atiçado, na Pontinha, às portas de Lisboa (que entretanto mudou de nome para António do Barrote e de local para o Parque Colombo, em Carnide). “Aquele” Pinheiro da Cruz era perfeito para a pujança daquele prato.
Nessa altura era quase uma raridade e difícil de comprar fora da própria prisão, embora o Pingo Doce tivesse desde logo lançado a colheita de 1992 numa das suas feiras. Também por isso era caro quando aparecia. O exemplar de 1997 que aqui vos apresentamos foi um de 3 exemplares adquiridos por 2775$ (13,84 €) na feira de vinhos do Continente de 1999. Em 2005, no Corte Inglês, uma garrafa de 2002 custou 12,95 €.
Com a instauração de uma série de novas regiões vitivinícolas de norte a sul, nomeadamente a criação das DOC Alentejo, Ribatejo e Estremadura e ainda os vinhos regionais, o Pinheiro da Cruz, que entretanto alargara a produção, deixou de ser vinho de mesa como era originalmente e pretendeu também ser classificado com uma denominação de origem. Tinha todas as características do vinho alentejano, mas surpreendentemente começou a aparecer como Vinho Regional Terras do Sado a partir da colheita de 98. O rótulo estilizou-se, passou a haver informação no contra-rótulo e a indicação das castas utilizadas. E, para satisfazer as exigências da denominação de origem (certamente a burocracia impediu que fosse classificado como vinho alentejano), descaracterizou-se. A primeira colheita com o novo rótulo mostrou um vinho muito mais aberto e frutado que os anteriores, deixando de ser aquele vinho poderoso que fora até aí. Em suma, acabou por vulgarizar-se.
Deve ter sido também devido a isso que foi possível aumentar significativamente a produção e encontrá-lo agora à venda a uns módicos 6,44 € na feira de vinhos da Makro. É mais acessível, mas eu preferia o perfil antigo e mais caro.
Nos últimos meses fui à garrafeira buscar os exemplares que lá tinha, de 97, 99 e 2003. O primeiro e o último foram bebidos no recente jantar de javali com a “cambada”. O de 97 foi decantado com todos os cuidados para evitar a passagem de borras para os copos e para lhe dar tempo de respirar. Revelou-se ainda em excelente forma, a fazer lembrar os mais antigos, embora com esta idade tivesse já perdido a pujança inicial, mas ainda se bateu excelentemente com o javali. Já o de 2003, mais frutado e leve e sem aquela robustez anterior, ainda assim aguentou-se no balanço. Quanto à colheita de 99, bebida há algum tempo a acompanhar uma lebre, já não tinha a frescura inicial mas aproximava-se mais das características do de 97 e também se bateu bem com a caça.
Curioso é ver a informação do contra-rótulo, de que apresentamos aqui o de 2003 (clique na imagem para ampliar). O de 99 era composto pelas castas Periquita, Trincadeira, Alicante Bouschet e Aragonês, mas ao de 2003 ainda foram acrescentadas a Syrah e a Cabernet Sauvignon, ou seja, estamos perante as castas da moda para fazer um vinho que acompanhe a moda. Mais curioso ainda é observar a evolução do grau alcoólico de colheita para colheita: de 12,5% em 1997 para 13% em 1999 e 14% em 2003, a seguir a tendência da moda.
De realçar que deste último contra-rótulo desapareceu a frase assassina “A sua alma nasce do sentimento que os reclusos põem neste trabalho que os liberta”. Que o trabalho liberta era a frase que esperava os presos à entrada do campo da morte de Auschwitz. Há ideias que nunca se deviam ter.
Enfim, o Pinheiro da Cruz já não é aquele vinho que nos surpreende no primeiro impacto, mas ainda assim continuamos a achar que vale a pena tê-lo na garrafeira. Até porque agora se tornou bem mais acessível.

Kroniketas, enófilo esclarecido

Vinho: Pinheiro da Cruz 97 (T)
Região: Vinho de mesa
Produtor: Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz
Grau alcoólico: 12,5%
Preço em feira de vinhos: 2775$
Nota (0 a 10): 8

Vinho: Pinheiro da Cruz 99 (T)
Região: Terras do Sado (Grândola)
Produtor: Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz
Grau alcoólico: 13%
Preço: cerca de 12 €
Nota (0 a 10): 7

Vinho: Pinheiro da Cruz 2003 (T)
Região: Terras do Sado (Grândola)
Produtor: Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz
Grau alcoólico: 14%
Castas: Castelão, Trincadeira, Alicante Bouschet, Aragonês, Syrah, Cabernet Sauvignon

Preço em feira de vinhos: 6,44 €
Nota (0 a 10): 7